Bonsoir,

Merci pour votre réponse.
J'ai essayer de baisser toutes les cellules a 7,90 vu que je n'était pas sûr de pouvoir recharger la ou les cellules basses sans risque et toujours rien de bon,les tensions sont remontés après un petit trajet dans les environs de 8V et toujours les apparition de messages d'erreurs concernant un module.

Vu qu'il n'y a plus aucun module défectueux je ne sais plus quoi faire .

As tu pu observer les connecteurs entre cellules ? Car Planétaire avait montré que de l'oxydation très importante pouvait apparaitre, et peut-être, du coup, entrainer des soucis de gestion de la prius ?

Il y avait effectivement de l'oxydation mais même si je n'y ai pas fait vraiment attention je crois que ce n'était pas catastrophique, les "marques de cuivres" étant bien présent.

J'ai une tension total de -205V,je ne comprend pas trop le négatif de la chose,j'ai pourtant bien mesurée la tension du plus au moins mais je suppose que c'est juste une erreur de placement du multimètre de ma part.

Prudence, prudence

Bonjour, Beniseur.

Je me permets d'intervenir d'abord parce que ton incertitude sur le sens du signe moins me préoccupe. Ton hypothèse est bonne mais le fait de douter pose soucis.
Sais-tu que 205 volts de différence de potentiel sur du continu est mortel si on touche les 2 bornes, par mégarde bien sûr. Cela génère un courant à travers la peau nettement au-dessus des 10mA seuil "acceptable" par le corps humain ?
Le signe moins veut simplement dire que tu as inversé les 2 cordons de mesure du voltmètre ce dont on se moque ici. Sur la batterie de la prius il y a deux pôles, le plus a un câble rouge, il est très court, le pôle moins a un câble noir qui est entouré d'une feuille de métal de type blindage de sécurité relié au chassis. Ce sont des conventions, on met le cordon rouge du voltmètre sur le pôle plus. Si on inverse les cordons on inverse le signe de la lecture, rien de plus.

D'où ma mise ne garde dans ton cas qui conseille d'utiliser des gants et une paire de lunettes de protection (ça c'est en cas de court-circuit et projection de métal en fusion), et travailler si possible dans un milieu pas trop humide. Tu as plusieurs points à voir:
-205 volts ça ne colle pas du tout avec les 8 volts par cellule. 8x28=224 volts. Il manque 20 volts. Les accus ont été vidés entre temps ? Du coup il aurait fallu mesurer les 28 tensions de nouveau à ce moment.
-224 volts comme indiqué par M8 c'est tout à fait correct. La tension totale peut varier de 170 à 270 volts, voire même un peu plus.
-Il y a deux défauts possibles quand on remplace un élément d'accu nimh: Différence de tension à vide et différence de résistance interne trop forte par rapport aux 27 autres cellules.
A vide tu n'as pas une forte différence. Je rappelle qu'il est important d'équilibrer (donc amener à la même tension) l'élément d'accus que l'on ajoute par rapport aux autres. Cela semble le cas chez toi. Le système accepte facilement plusieurs dixièmes de volts de différence. Je ne connais pas le maxi accepté, c'est secret.

-Pour détecter un défaut il faut faire ensuite des mesures avec une intensité consommée/reçue, par exemple EN ROULANT. Comme c'est super dangereux de brancher 14 voltmètres là dedans, on demande ces infos à la Prius, sur le bus can. Il existe différents équipements pour avoir ces infos, utilisant des logiciels comme torque (par exemple sur tablette avec dongle bluetooth) ou techstream (qui fonctionne avec un pc plus un "mini vci"). On se branche sur la prise diagnostique située près du genoux droit du conducteur.
Il faut faire au moins deux mesures: une en traction, par exemple en côte ou en accélération en pur électrique, et une autre en freinage électrique. On note les 2 fois 14 tensions.
Ainsi les différences de tensions entre les mesures charge/décharge permet de savoir si une paire de cellules a une résistance interne trop élevée ou pas assez. En final on compare 14 différences de tension entre charge et décharge.

Ce test en roulant peut être remplacé par un test sur banc, mais il faut du matériel pour charger/décharger chaque cellule d'accu une par une.

A certains moments je parle de 28 mesures et à d'autres de 14. Le système hybride ne lit que 14 tensions, deux cellules d'accus à la fois donc. Avec un voltmètre on peut en lire 28.
En cas de code d'erreur (quel est ton code d'erreur dtc ?) ce sont les 14 qui comptent.

L'oxydation des pattes cuivre de jonction peut avoir de l'importance, côté fils de mesure de l'ecu nimh (donc vers l'avant de la voiture) car il peut fausser 2 mesures de tension. Du coup la prius signale une erreur mais les accus ne sont pas en cause. Des 2 côtés des cellules d'accu il peut générer une chute de tension qui peut être dangereuse car produisant de la chaleur. On travaille quand même en roulant avec des courant de 100A par exemple... Si surchauffe les joints toriques qui assurent l'étanchéité des sorties des cellules d'accu risquent d'être endommagés et de l'électrolyte peut suinter ensuite.
Il y a donc fortement intérêt à les désoxyder, car lors du resserrage le contact peut se faire sur du cuivre oxydé alors qu'avant démontage ce n'était pas le cas. Les écrous sont à remonter en respectant le couple de serrage (5,4Nm) et en introduisant un produit frein de filet, le plus connu étant du loctite. (Chez toy ils ne réutilisent pas les écrous). Pour désoxyder, sur priuschat il y a des exemples, ce soucis est connu depuis qu'il existe des prius 1.

Bon courage pour la suite.

Bonjour Planétaire et merci de ta réponse.

Je te rassure d'abord car mon incertitude viens du fait que j'ai bien brancher le + du multimètre sur la borne plus de la première cellule et la borne - sur le - de la dernière,mais je suppose que j'ai fait en réalité l'inverse,c'est à dire le + de la dernière cellule et le - de la première.

J'ai quelque connaissance en la matière ayant un bac électronique mais je ne fait et je le sais quand même pas suffisamment attention. (mon gant de protection fut une chaussette x) )

Du coup hier je n'ai fait qu'équilibrer les cellules à 7.90 V en les déchargeant une à une avec une ampoule, ne savant pas comment recharger sans risque les cellules avec le matériel que j'ai (chargeur de batterie 12V 3.6A et entre 10 et 40 Ah,je voulais utiliser une résistance pour baisser l'intensité et une ampoule en série pour la tensions mais au vu des tensions j'ai préféré opter pour la décharge).

J'ai un logiciel de Diag ELM327 (EODB Facile) qui ne donne malheureusement pas les tensions,j'ai essayer d'utiliser Torque sur la tablette de mon frère (je suis sous Windows Phone et Torque ne s'intéresse pas à nous pour le moment x) ) par usb mais impossible de connecter l'interface.

Je crois que j'ai le code P3020, module 9 (certaine fois 8 ),je confirmerais la prochaine fois que je prendrais la voiture et que l'erreur apparaitra.

Apparemment Techstream ne fonctionne qu'avec le dongle VCI,pas avec l'ELM327 donc?

Je dois préciser qu'en achetant la voiture il y'a moins d'un an dans la boite à gant se trouver une feuille de diagnostique qui préconiser de changer le système hybride datant de 2012,vu qu'à l'essaie je n'ai eu aucun problème j'ai supposé que la batterie avait était changer,maintenant je me demande s'ils n'ont pas plutôt rafistolé le système hybride.

J'ai aussi changer deux modules de la batterie HT, les deux ayant un "sous modules" grillé je pense (6.2V de tension).

Il y'aurait un logiciel si possible sous Windows avec lequel je pourrait avoir les tensions à partir d'une prise ELM327 à votre connaissance?

Pour l'oxydation je vais voir aussi.

Merci pour ces précieuses informations

Bloc 10

C'est une bonne idée d'abaisser la tension à l'aide d'une ampoule (bon 16v elle va pas aimer trop longtemps mais bof)
Charger est bien plus délicat, ces accus doivent être surveillés au niveau température quand la tension du pack dépasse 235v (8,4 volt par groupe de 6). Encore plus quand on suspecte un problème d'équilibrage. Car on ne peut mesurer que la tension de 6 éléments en série, donc que se passe-t-il pour chacun des 6, on ne sait. Il faut nettement baisser l'intensité au-dessus de ce seuil. Quelques centaines de mA.

Ceci dit 7,9v x 28 = 221 volts, on n'a toujours pas 205.

La formule la moins chère que je connaisse est le "mini vci". Acheté en chine c'est très très bon marché et techstream l'accepte. Par contre techstream ne tourne pas avec un elm. Un mini vci à petit prix permettra de faire les 2 tests de tension. Certains sont fournis avec un petit cd-rom bien sympa.
A ce sujet je n'ai pas mentionné le fait que l'on peut demander directement les 14 résistances internes via techstream. Car ce calcul est effectué lentement par l'ecu et en cas de changement d'éléments nimh rien ne garantit que cette ecu a eu le temps de recalculer.

Pour obtenir ces 14 tensions il est possible d'utiliser un elm327. Il faut être deux (un qui conduit) et avoir quelques notions d'informatique. On peut utiliser un programme libre genre realterm pour pc et lui envoyer les commandes qui conviennent. Mais c'est franchement peu pratique.
Si quelqu'un a mieux avec un elm, je ne me souvient pas qu'une version de Pcm fasse cette lecture avec un elm327 de base. Pcm a rapidement utilisé des Elm rapide, à 500kb.

Pour les gants un truc en plastique sec c'est pas mal.
Un autre truc et d'avoir une main dans une poche.
Ceci dit la peau au niveau de la main n'est pas la région la plus sensible, celle de l'avant bras par contre...

Le dtc P3020 veut dire que le bloc 10 a un problème. il y a 14 blocs et le comptage est fait depuis le pôle moins. (P3011 c'est le bloc 1 et P3024 c'est le 14ème). C'est au niveau du bloc 10 que se situe le fusible orange (Entre le 9 et le 10)
Donc autre cause possible, problème de contact sur cet élément de sécurité. Il y a deux câbles sertis aux bouts et dans le boitier orange le fusible est dans la partie amovible. Faudrait prendre des photos (on peut faire de la macro et prendre le temps d'examiner le patient) de la qualité des contacts, état du socle orange, du porte fusible. Rien n'est déformé ? Rien n'est oxydé ? Il chauffe ? Les cosses côté accus sont bien serrées, en bon état ?

J'ai abaisser la tension de chaque cellule séparément,donc c'était plus du 8V dans une ampoule 12V et même si je pense qu'elle n'a pas trop aimer d'être allumer/Éteinte de nombreuse fois elle a tenue le coup

C'est sur que les 16V manquants sont étrange,mon soucis est peut être lier à cela.
La manière dont j'ai mesuré la tension était elle bonne?
Tu me dit qu'on ne peut mesuré que 6 cellules en série à la fois,moi je les ai toutes mesuré d'un coup.
le problème peut venir de là?

Je suis dans la branche informatique justement je peut donc me tourner vers realterm voir si je peut avoir les tensions et les résistances internes,si ce n'est pas le cas je me tournerais peut être vers l'achat d'un mini VCI,après avoir essayer de nouveau de faire marche Torque sur un autre appareille android.

Autant pour moi pour le code d'erreur,en fait comme je n'ai pas le code exact j'ai pris le code d'un ancien "screen" qui effectivement cibler le module 10,je penser que les codes n'était pas différent selon le module.
Je posterais le code exact si ce n'est pas le code P3019 (P3018 parfois donc).

Il faut que je redémonte le tout pour les photos,ceux que j'ai ne sont pas exploitable je pense pour l'examen.
Je ferais au plus vite et quand la météo me le permettra.
Pour ce qui est de chauffer la température de la batterie me semblait pas excessif mais la voiture n'avait pas rouler avant le démontage.
Je pense aussi que les écrous ont bien étaient resserré (je n'ai pas mis de loctite par contre).

Après l'équilibrage à 7.90V et un petit tour test les tensions sont remonter dans les environ de 8V,c'est normal?

Merci encore pour ces réponses.

Par 6 éléments je voulais dire que le plus petit morceau mesurable (qui fait 1kg et une trentaine de cm de long) a 6 éléments nimh en série. Les 5 bornes de liaison sont internes et inaccessible (sauf perçage...) Bout à bout on a les fameux 8v.
Ces 8v sont tout à fait corrects. Car on peut avoir entre 170/28=6v et 270/28=9,64v.

(Les 205 et 16 volts manquants à ta place je les oublierai, c'est sûrement une erreur de lecture)

Pour ce qui est de realterm+elm327, c'est pas facile. Dans realterm il faut envoyer à l'elm les paramètres de base de l'elm (500kb côté can etc...) puis sélectionner l'ecu nimh (Elle a un numéro) puis lui envoyer d'abord une première demande, puis quand on a reçu le début de la réponse lui demander la suite. Ensuite décoder les octets reçus pour avoir les 14 résistances ou 14 tensions.
Des infos sur la P2 là
Mais déjà si tu récupères le bon code dtc, et si c'est le N°9 ou 10 vérif de l'état du fusible HT, des bornes du socle du fusible de sécurité (on touche pas), le fusible lui est dans un bloc orange qui peut être entre-ouvert, il y a un opercule clipsé, ça sera un bon début.

Pour ce qui est de chauffer je pensais au fusible orange, dans le cas où l'erreur vient de là.

Je vais je pense pour le moment me pencher sur une solution pour avoir les tensions sans tout redémonter car j'avoue que c'est un peu lassant,mais si il faut le faire je le ferait bien évidemment.

Merci pour ces explications,je vais voir si je peut m'en sortir avec realterm ou au mieux avec Torque si j'arrive à le faire marcher en USB.

Je vais aussi essayer de vérifier le fusible comme tu me le conseil.

Pour le code oui je suis sur que c'est le module 9 (parfois le 8 mais le plus souvent le 9).

Elm327 pour bidouilleur motivé

Pour l'elm327 avec realterm voici les commandes que j'ai retrouvées dans le logiciel pcm:
Initialisation:
ATZ (11 bits)
ATSP6 (500kb)
ATE0
ATH1
ATL1
ATCAF0

Ensuite pour obtenir les 14 tensions (et d'autres valeurs en même temps)
Sélectionner l'Ecu 3: Je pense que c'est AT SH 7E3 (je ne suis pas sûr)

Lui envoyer ensuite 02 21 CE

Puis après réception de la première trame envoyer 30 00 00

Ne pas envoyer de ATMA, après on déborde d'infos.

Dans Realterm on peut enregistrer dans un fichier log.


Si jamais tu n'avais pas de grosse différence de tension, alors il resterait un problème de capacité. Car si un bloc a une capacité vraiment très inférieure aux 13 autres, il pourrait être en sur/sous tension bien avant les autres. Ce cas peut peut être détecté simplement en roulant. Car si ton dtc n'arrive que quand tu recharges très haut ou décharge très bas ta batterie, ce peut être ce problème.
Il faut que tu surveilles donc le niveau de la batterie quand le dtc arrive.

Bon week-end

Merci beaucoup pour cette procédure qui va me faciliter grandement la vie!!!

J'essaye dés que possible et je vus tient au courant.

Bon Week-End!

Planétaire, t'en penses quoi du fait que certains contrôles techniques nous vident la batterie en dessous du mini en laissant en mode N ?

Est ce que ça peut l'endommager ?

planétaire à dit:

Pour l'elm327 avec realterm voici les commandes que j'ai retrouvées dans le logiciel pcm:
Initialisation:
ATZ (11 bits)
ATSP6 (500kb)
ATE0
ATH1
ATL1
ATCAF0

Ensuite pour obtenir les 14 tensions (et d'autres valeurs en même temps)
Sélectionner l'Ecu 3: Je pense que c'est AT SH 7E3 (je ne suis pas sûr)

Lui envoyer ensuite 02 21 CE

Puis après réception de la première trame envoyer 30 00 00

Ne pas envoyer de ATMA, après on déborde d'infos.

Dans Realterm on peut enregistrer dans un fichier log.

....

Cliquez pour agrandir...

Je complète et précise qqs trucs de mon compère ...
ATZ ; réinitialisation du machin
ATSP6 ; choix du protocole
ATE0 ; suppression echo
ATH1 ; montrer le Header
ATL1 ; faire des sauts de ligne type windows (facilite lecture log)
ATCAF1 ; (pas 0, permet de gérer le multi-trame donc d'éviter le besoin de demande la réponse de type 30 00).

torque fait tout cela fort bien sans se poser de questions...

à propos du VCI, je déconseille formellement, ce n'est pas cher, mais il y a pas mal de bouses en circulation qui rament un max avec "tekstream" et provoquent des sapins de noel (j'en ai vu en oeuvre).

AMHA, le plus sur, le + facile à utiliser et le moins cher reste torque en bluetooth même avec un dongle chinois bas de gamme...

ps: je n'ai aucun intéressement financier avec torque, mais je sais fort bien comment ce programme fonctionne pour récupérer les infos des HSD...

Bonjour,

Merci Priusfan pour ces précisions.

J'avais cru comprendre que Torque est complet le problème c'est juste que je n'ai plus de smartphone Android

Je vais essayer d'en emprunter 1 à quelqu'un

J'ai donc tester le fusible comme me la proposé Planétaire et le fusible est en état de marche, et le code erreur que j'ai est bien le P3019 avec une tension du module à 13.960 V.

J'ai découvert que le logiciel que j'ai (EODB Facile) permet lui aussi d'envoyer des requêtes et même d'analyser le bus CAN!

Par contre voici ce que j'obtiens pour les commandes préconisé par Planétaire :

ATZ -> ELM327v1.4
ATSP6->OK
ATE0->OK
ATH1->OK
ATL1->OK
ATCAF0->OK

AT SH 7E3->OK

02 21 CE-> 7EB03F0212
30 00 00-> 7EB037F3012

J'avoue que ça ne m'avance pas beaucoup x)

Je continue de chercher en attente de vos avis si vous voyez quoi faire

Edit: Bon en poussant un peut j'ai utiliser la commande 21D0 et j'ai le résultat suivant :

7EB10 1F61D00E000000
7EB21 0000000000862A
7EB22 03863C0A131313
7EB23 13131313131313
7EB24 13131313000000

Que je traduit en :

862A = 15,78V module le plus faible.
03 = Le module n°3 est le plus faible.
863C = 15,96V pour le module le plus fort.
0A = Le module 10 est le plus fort.

Et 13 mOhm de résistance pour chaque cellule.

Correct?

Et pour le problème de capacité Planétaire il m'est déjà arriver que le dtc (l'erreur si j'ai bien compris?) survienne en stationnement,donc ni en charge haute ni en décharge "complète".

Un magicien pourrait t-il me dire d'ou peut venir mon fu****g problème? x)

relance la commande 21CE (comme tu l'as fait pour 21D0) et communique son résultat...
tu auras les tensions des 14 blocs

Merci beaucoup pour ton aide.
J'obtient ceci mais je ne sais pas encore comment l'interpréter :

7EB10 2161CE63800086
7EB21 3486328633862D
7EB22 862F862E863086
7EB23 3A86378634863A
7EB24 8636862E863300

ça donne 8.634V pour le premier module,8.632 le deuxième.. etc?

Viellissement, équilibrage.

MécanoDuDimanche à dit:

Planétaire, t'en penses quoi du fait que certains contrôles techniques nous vident la batterie en dessous du mini en laissant en mode N ?

Est ce que ça peut l'endommager ?

Cliquez pour agrandir...

Ce qui compte et a déjà été indiqué par Xenon est le nombre de répétitions et de quelle amplitude de Soc. Plus la profondeur de charge/décharge est importante et plus il y a vieillissement. Donc un vidage tous les 2 ans qui plus est en partant du "milieu" c'est sûrement négligeable.
A l'inverse celui qui va remplir à fond puis re-vider tous les jours là ça viellit les Nimh de Prius 2.
Le pire est donc de passer du plein vert trop plein au violet ou l'inverse, ce souvent.
Là-dessus la chaleur n'est pas un bon facteur non plus. On doit sûrement avoir des pertes d'électrolyte via les évents de dégazage, mais ce n'est qu'hypothèse de ma part là.

Mais remplir de temps en temps à fond peut être valable car les 12x14 cellules de 1,2vc nominal vont être forcées à remonter au même niveau. A ne pas faire l'été en pleine canicule quand on a le choix.
Faire ceci va réaliser un ré-équilibrage, mais en surchargeant.
C'est utile quand on constate que l'autonomie électrique baisse. Sinon, ne pas le faire c'est bien mieux.

@Priusfan, le mode sapin de noël avec un vci c'était sur P2 ou P3 ?

Beniseur à dit:

Bonjour,

Merci Priusfan pour ces précisions. ...
7EB10 1F61D00E000000
7EB21 0000000000862A
7EB22 03863C0A131313
7EB23 13131313131313
7EB24 13131313000000

Que je traduit en :

Et 13 mOhm de résistance pour chaque cellule.

Correct?

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Presque, 13 en hexa ça donne 16+3=19 mOhms pour chacun des 14 blocs.
Comme ils ont tous la même valeur ça n'aide pas du tout, mais j'avais écrit une mise en garde à ce sujet.
19 est excellent mais comme il doit faire chaud en ce moment sur ton rocher, c'est Ok.
Fais le test de lecture des 14 tensions en charge et en décharge.

A+

Merci beaucoup pour ces explications et pour la traduction donc de mes résultats.
Ils ne semblent pas problématique si?

D'où pourrait venir le problème d'après vous si tous ces test sont normaux?

Je ne l'avais pas précisé pensant que c'était plus une conséquence qu'une possible cause mais j'ai remarqué aussi que le moteur thermique recharger la batterie hybride parfois même quand celle ci était presque pleine!

@Beniseur: essaie de suivre la suggestion de planétaire, càd de procéder à des mesures en charge et décharge.
pour la charge c'est assez simple:
a) tu gardes le pied gauche sur le frein
b) tu passes en D et tu accélères à fond
il n'y a aucun danger (tant que tu ne relâches pas le frein).
cette procédure permet de forcer la recharge batterie et permettra de voir si tu as un déséquilibre des tensions.
dans la même requête, on récupère le courant (en B & C)

@planétaire: les 2 mini VCI que j'ai eu l'occasion de rencontrer étaient tous les 2 défectueux (100% de réussite).
le 1er, testé sur p2 & p3
le 2ème sur RX (pas le mien...)

A priori pas mal de batteries HS...

Bonjour,

Je viens d'avoir des news de Bientôt Electric suite à ma demande de dispo de batterie.
Il m'a dit pour info ne pas avoir de batterie en stock et les réserver pour les dépannages et qu'elle ne peuvent plus être gratuites.

Plus intéressant, il m'a dit avoir une demande par mois pour un remplacement de batterie...

Ceci laisse penser qu'il y a beaucoup plus de batteries HS qu'on ne le pense...

Manch Punk à dit:

Bonjour,

Plus intéressant, il m'a dit avoir une demande par mois pour un remplacement de batterie...

Ceci laisse penser qu'il y a beaucoup plus de batteries HS qu'on ne le pense...

Cliquez pour agrandir...

Mouarf en effet ! Je ne m'attendais pas à un tel nombre...

Oulala.......Restons sur terre ! Que représentent 12 batteries,
si c'est réellement 12, par rapport au parc existant, surtout si l'on exclue
les participants au Forum, qui ont contacté ce spécialiste......?

+1
12 batteries par an, sur tout le parc de Prius en circulation, c'est négligeable.

Heeeuuu???

Bientôtelectrique centralise toute les demandes de batteries de France, du monde?

Certainement pas, non...